Varanasi, cujo nome resulta da combinação dos nomes dos rios Varuna e Asi, tem, segundo os hindus, 5000 anos de história.
Esta cidade que, de acordo com a mitologia, foi fundada por Shiva, é o centro espiritual do hinduísmo e o local de nascimento do budismo. Talvez por isso, pela presença massiva de peregrinos de todo o tipo, tomados por uma espécie de nostalgia e concretização religiosa, a sua atmosfera seja distinta de qualquer outra cidade que visitámos até hoje. Os crentes, adornados com as vestes próprias de cada crenças, tão distintas entre si, misturam-se de forma pacifica e harmoniosa, numa combinação de cores e tradições exóticas.
Varanasi, a cidade dos mortos
A cidade de Varanasi e a sua importância religiosa está intimamente ligada ao Ganges, o mais sagrado dos rios. Os hindus acreditam que este é uma representação divina e que aqueles que são cremados nas suas margens, vendo as suas cinzas lançadas ao rio, estão mais próximos da “Moksha”, o fim do ciclo de reencarnações e a libertação espiritual.
Esse conceito religioso faz que com que as margens do rio Ganges tenham piras funerárias a arder 24 horas por dia. É frequente ver, nas ruas estreitas que confluem nos ghats, famílias a transportarem os corpos do familiares perecidos para os locais das cremações, onde mais de 200 corpos são cremados diariamente, à vista de todos e sem grande alarido.
É estranho, não? A ideia talvez seja um pouco aterradora, capaz de nos fazer questionar o motivo para alguém querer visitar esta cidade. A verdade é que são as culturas, tão distantes da nossa, que causam um impacto inigualável e que valorizam as viagens. Naquele cenário tão estranho o ambiente não poderia ser mais tranquilo, ninguém chora e não há lugar a prantos. O que podemos testemunhar, na nossa ignorância, é uma celebração da vida e da morte, o consolo de quem se despede de um ente querido no local mais sagrado e mais próximo de “Deus” que existe.
Varanasi vive de e para os rituais religiosos. Nas ruas estreitas, onde de quando em vez nos cruzamos com uma das 22.000 vacas que habitam e deambulam pela cidade, encontramos templos e santuários escondidos em cada recanto. Nos Ghats, ao nascer do sol, podemos testemunhar o caráter sagrado do Ganges, quando vemos um multidão a banhar-se nas águas sagradas, proferindo preces de agradecimento. À noite o ritual é distinto, mas o cenário repete-se. Ao longo da margem acontecem as cerimónias de fogo, de uma beleza singular, em que hindus e crentes, de outras religiões e credos, agradecem o dia…. No fim, a questão “o que fazer em Varanasi?”, uma cidade tão fortemente associada aos mortos, está intimamente ligada aos rituais dos vivos.
O que fazer em Varanasi
Ver o nascer do sol no Ganges foi uma das melhores experiências que tivemos em qualquer viagem que tenhamos feito.
Presenciar este momento, a partir de um barco, acompanhado pela luz crescente do nascer do sol, é absolutamente extraordinário.
Podemos ver uma cidade mobilizar-se para o rio, ainda de madrugada, para agradecer o dia que está a começar. Esta ideia, por si só, justifica acordar bem cedo e uma noite com menos horas de sono.
A combinação de cores naquela atmosfera serena, absolutamente mágica, é inacreditável. Ver gerações mais velhas e mais novas, homens e mulheres, a tomar banho na água duvidosa do Ganges, tecendo as suas preces, antes de encarar o dia que nasce, é uma recordação que ainda hoje causa arrepios.
Para saber mais sobre esta atividade, leia o nosso artigo: Nascer do sol no Ganges.
As cerimónias de fogo que, à noite, se replicam em vários Ghats de Varanasi, são espectáculos imperdíveis para quem visita a cidade.
Todos as noites, em vários pontos da margem do rio, crentes e turistas juntam-se para testemunhar um ritual que combina fogo, música e dança, desempenhado por sacerdotes “brahmans”.
Depois de terminada a dança, as pessoas aproximam-se do rio, lançando velas na água.
É possível presenciar estas cerimónias nos ghats, na margem do ganges, ou a partir do rio, se contratarmos um dos vários tours que existem para este propósito.
Para os que gostam de diversão noturna, àquela hora, depois da cerimónia, os ghats são bastante convidativos. Muita gente permanece por ali, havendo muita animação, com música e gente de todos os tipos.
Para saber mais, leia o nosso artigo Varanasi Night Ceremony.
Explorar Varanasi, a cidade dos mortos, não é apenas ver o rio e testemunhar os rituais que acontecem na sua margem.
Conhecer a essência da cidade passa por explorar a malha de ruas estreitas que confluem para os Ghats. Um passeio deste género não pode estar omisso numa lista sobre o que fazer em Varanasi.
Apesar do planeamento urbano ser inexistente e de uma configuração labiríntica, os becos e ruelas, cheios de surpresas, altares, templos e comércio, são o principal atrativo de uma zona cheia de história e carisma.
Depois de deambular um pouco, vale a pena descer um Ghat e percorrer as margens do rio, onde há sempre movimento e motivos de interesse. Vamos encontrar, entre outras coisas, vacas a tomar banho, homens santos a meditar e pessoas a lavar a roupa de cama do nosso hotel, na água “limpa” do Ganges.
Para saber um pouco mais sobre esta sugestão leia o nosso artigo sobre os Ghats.
Stupa de Sarnath
Sarnath é um local de passagem obrigatória.
Trata-se de um destino de peregrinação budista muito importante, pois é apontado como o local onde Buda encontrou os seus primeiros discípulos (Chaukandi Stupa), onde deu o primeiro sermão após a iluminação (Dhamek Stupa) e onde podemos encontrar a imponente “Giant Buddha Statue“.
Esta zona na periferia de Varanasi, repleta de ruínas dispersas e envolvidas por jardins e floresta, é o local perfeito para relaxar por umas horas, esquecendo a confusão própria das grandes cidades indianas.
A atmosfera é super tranquila e é fácil perder-mo-nos no tempo. Vale a pena, depois de ver as ruínas, sentar-mo-nos na relva a contemplar a ideia de que ali, uma figura com o simbolismo de Buda partilhou, pela primeira vez, as doutrinas que resultaram numa das religiões mais significativas dos dias de hoje.
Shri Kashi Mandir
Apesar de Varanasi ser, em si mesma, um espécie de templo, existem alguns santuários, na verdadeiro sentido da palavra, que merecem um visita.
Destacam-se o Kashi Vishwanath Temple, conhecido como templo dourado, o Durga temple, que se distingue pela sua cor avermelhada e, ainda, Birla temple que, entre os templos hindus, conta com a maior torre mais alta.
Os dois primeiros estão localizados perto do Ganges, sendo relativamente centrais e podendo ser facilmente visitados.
Já o Birla Temple, também conhecido com Shri Kashi Mandir, fica na periferia da cidade e obriga-nos a perder algum tempo no transito. Ainda assim vale a pena, se for enquadrado num tour com outras paragens.
Ramnagar Fort in Varanasi
O Ramnagar Fort é uma fortificação construída nas margens de Ganges que é, ainda hoje, a residência do Maharaja de Varanasi.
Este palácio, construído em 1750, permite vislumbrar o estilo de vida da família real e a opulência de um passado remoto. Ali podemos ver o ghat privado da família real, passear pelos corredores e, ainda, visitar o museu Saraswati Bhawan.
Apesar de ser a residência oficial dos descendentes da realeza, todo este complexo, incluindo o museu, encontra-se num péssimo estado de conservação.
De qualquer forma, vale a pena a visitá-lo para ver o aspeto mais luxuoso da história da cidade sagrada.
Podemos também aproveitar para comer a lassi wala mais popular de Varanasi, mesmo à direita da entrada do Ramnagar Fort.
Para saber mais sobre este local, como é, onde fica e quando ir, leia o nosso artigo sobre o Ramnagar Fort.
Muitos destes locais podem ser vistos apenas num dia. se contratarmos um city tour. Foi o que fizemos para ir Sarnath, Shri Kashi, Ramnagar, ao Durga temple e a mais alguns locais. Este tour custou-nos 1.500 (R$85 / 19€) rupias para duas pessoas, com os preços dos bilhetes dos templos e estacionamento incluídos.
É uma boa opção quando não temos muito tempo para explorar Varanasi, a cidade dos mortos.
Aqui, não podíamos deixar de sugerir o nosso guia, Monu Sahani, que nos proporcionou um dia excelente. Fala bem inglês, conhece bem a história, os recantos da cidade e a cultura hindu.
Quando ir
A melhor altura para ir a Varanasi é entre outubro e março, quando as temperaturas não estão demasiado elevadas. Nesta altura as monsões já terminaram e é quando acontecem os principais festivais da cidade. O festival Dussehra (setembro) e Bharat Milap(outubro), a que se segue o popular festival da luz, o Diwali.
No verão, entre abril e setembro, as temperaturas estão demasiado elevadas, para além de ser o período das monções. Por esse motivo o nível do rio sobe consideravelmente, não permitindo desfrutar dos ghats e da cidade como seria desejável.
Onde ficar
Varanasi, como todos os destinos turísticos, tem opções de alojamento para todo o tipo de orçamento e de turista.
Para quem viaja de mala às costas e quer gastar pouco, entando perto das principais atrações da cidade, os Ghats são a opção certa. Existem várias guest houses e hostels e permitem chegar facilmente ao Ganges.
Entre estes, os mais populares são o Dhasaswamedh Ghat e o Assi Ghat, onde nós ficámos.
Nota: As ruas e becos dos Ghats podem são confusos e é fácil perde-mo-nos. Como geralmente as ruas são demasiado estreitas para que um táxi nos possa levar até ao nosso destino, recomendamos que cheguem ainda de dia para evitar qualquer tipo de imprevisto.
Dhasaswamedh Ghat
Assi Ghat
Como ir para Varanasi, a cidade dos mortos
De Avião:
O aeroporto Bahadur Shastri fica a 25 kms do centro da cidade e conta com voos internos e internacionais.
Avião de Nova Deli para Varanasi:
Um bilhete poderá custar entre 2.500 rupias (R$140 / 33€) e 7.700 rupias (R$430 / 100€), de acordo com a antecedência da marcação (pesquisamos em março, voos para outubro). A viagem demora aproximadamente 1.30h.
Avião de Goa (Dambolim) para Varanasi:
Um bilhete poderá custar entre 11.500 rupias (R$650 / 150€) e 19.000 rupias (R$1.100 / 250€), de acordo com a antecedência da marcação (pesquisamos em março, voos para outubro). A viagem demora aproximadamente 1.30h..
Táxi do aeroporto de Bahadur Shastri par ao centro de Varanasi:
A viagem demora cerca de uma hora e custa, aproximadamente 10€.
Para pesquisar horários e preços, ou para evitar filas e reservar já um bilhete, basta clicar aqui.
De Bus:
O aeroporto Bahadur Shastri fica a 25 kms do centro da cidade e conta com voos internos e internacionais.
Bus de Nova Deli para Varanasi:
Um bilhete poderá custar entre 16€ e 18€, de acordo com o tipo de autocarro. A viagem demora aproximadamente 13.30h.
Bus de Agra para Varanasi:
Um bilhete poderá custar entre 11€ e 22€, de acordo com o tipo de bus. A viagem demora, aproximadamente, entre 6 e 13 horas, também de acordo com o tipo de bus.
De Comboio (trem):
Train de Nova Deli para Varanasi:
Um bilhete de 1A – AC class poderá custar cerca de 3.000 rupias, aproximadamente 40€. Viajar em classes mais baixa será mais barato, mas tendo em conta que a viagem demora aproximadamente 17 horas, recomendamos viajar nesta classe que garante um cama e conforto.
Train de Agra para Varanasi:
Um bilhete na Classe AC 2 Tier poderá custar 1370, cerca de 17€. A viagem deverá demorar entre 11 e 14 horas, de acordo com o tipo de comboio que poderá, também, ser ligeiramente mais caro ou mais barato.
Train de Jaipur para Varanasi:
Um bilhete na Classe AC 2 Tier poderá custar 1.660 rupias, cerca 21€. A viagem deverá demorar aproximadamente 17 horas, de acordo com o tipo de comboio que poderá, também, ser ligeiramente mais caro ou mais barato.
Nota: para reservar bilhetes online é necessário o registo na IRCTC.
Nota: Os preços dos bilhetes podem variar os tipos de transporte contam com várias opções, seja ao nível de escalas, seja ao nível de classes. Recomendamos a pesquisa de horários e preços,
Além disso, para apoiar o nosso blog, evitar filas e surpresas, podem usar o nosso link de afiliado para reservar um bilhete na 12goasia. Dessa forma, e sem pagar mais por isso, estarão a contribuir para a manutenção do nosso blog.
Outros artigos sobre o que fazer em “Varanasi, a cidade dos mortos”:
Nasci em 1982, cresci no Alentejo e, depois de 7 anos a viver em Coimbra, acabei por me estabelecer no Porto, onde vivo desde 2007.
Sou formado em filosofia mas, mais recentemente, estudei marketing digital. O que aprendi neste trajeto, aliado à paixão por viajar e pela partilha de experiências, motivou a criação e está na génese da Backpackers Bay. Um espaço onde vou partilhando as minhas experiências, algumas sugestões e dicas. Com o avançar do tempo espero conseguir cobrir todos os destinos que fui visitando, como a Tailândia, a Índia, o Cambodja, a Indonésia, a Tunísia, Marrocos, Espanha, França, Inglaterra, Suiça, Alemanha, Eslovénia, Grécia, Roménia, Bulgária, Turquia, entre outros, assim como aqueles que espero visitar no futuro.
Para além das viagens, sou um apaixonado por slackline. Aproveito para vos deixar um convite/desafio para conhecerem o meu outro blog: o All About Slackline e, quem sabe, para experimentarem a modalidade.
Boa Viagem…
